这是一个盛产礁石和沙砾的城市。细沙滩对她来说仅仅是一点点的奢望。于是大连的海，显的分外的刚硬，多了海浪拍打在礁石上的壮烈，少了几分海浪扑上沙滩的温柔。对于一个移民城市，尤其是一半以上移民自山东半岛的移民，这个城市显得与所在的那片黑土地的地缘格格不入，无论从文化，从语言，从小吃，都更加接近于一海之隔的另一片土地。

不过旅游经济的力量是强大的，可以花费大把的金钱，把别处的西沙滩运过来，填平本是砂石的海岸线，人为的造出一片金色的沙滩，却只有当你走到了大海的身边的时候，才能发现它本来的面目。

然而一切人造的东西，在面对大自然的时候都显得那么的无力，海浪毫不留情的冲掉一切近海的沙子，还原其底下掩盖的石子。无论大小，都圆润如鹅蛋，但是赤脚走在上面，却依然讽刺般的让你两脚生疼。

即使是再小的浪头，也是那么的有力，将砂石推上来，拖下去，也毫不留情的将藐视他的人推到在水中。

这个城市，是由海开始的。如她充满砂石的沙滩一样年轻，却又如这片深沉的海一样沧桑。

这应该是全国最美的肯德基。在日本殖民时期是西广场基督教会，大概建于1919年。在漫漫的历史长河中，这个建筑的功用变化了，然而它的风格，却仍然在告诉我们它诞生的时候，是为何而生。记得以前是家很美味的西餐厅威廉士堡，现在变成了KFC。也许这就是这个建筑的最好的归宿，用以它用，却得以在盲目的城市化现代化进程中得以保留。保留历史，保留一份记忆。

突然发现，在城市的车水马龙中，无数的老建筑还在那里矗立着。也许这是很多来此旅游的游客所不能注意到的。往往一次旅游，带走的只是表面的光鲜，却不会去挖掘后面的深邃。

一栋栋矗立的都是建于20世纪初或是19世纪末的建筑，几乎等于这个城市的年龄。这个城市，是从俄国和日本的殖民开始的，之前被爱新觉罗氏所赐封为御地似乎并没有比殖民史更让其出名。

看着这些建筑和广场式的建筑，我有种极为强烈的好奇，日本当年在规划这个城市的时候究竟想把它建成什么？在一片典型的西方式的规划中，又隐隐约约能看到日本建筑的风格，也许这是明治维新以后日本急于摆脱自己以前封建影子的一种表达，想建立一个全新的，西式的城市，来表明自己的现代化和西方化。

这些建筑基本都是日占时期的银行， 除了大和宾馆是现在的大连宾馆，大连邮局也是现在的邮局，其他的都被银行占着，还有中国最早的四大银行，依然盘踞着自己的旧址，抑或是抢走了别人的旧址。

这是现在的工厂银行内部，殖民时期的大连市政厅

也许，在一个城市发展的今天，对于这些老建筑，最好的归宿，莫过于此。想起来考GRE的时候考过的一类作文，历史建筑与城市发展的矛盾，在我看来，这永远是个无解的命题。

然而注定我们的历史不会那么久远，在一片世纪之初的老建筑的后面，也有一片片世纪中叶的房子。比起那些殖民时期的房子的光鲜，这些令人惊讶的老楼里，只剩下租着简陋房子的打工者和白发苍苍的老人。而这一切，就掩盖在高楼大厦玻璃幕墙的反光后面。

夕阳下，古老的铁道上依然跑着繁忙的火车，远处，港口的龙门吊在不停的转着。

顺着铁路上的胜利桥，可以走到曾经作为旅游景点的俄罗斯风情街。时至今日，那里已经被无数外来人员盘踞，兜售着各种仿冒的纪念品，工艺品。路边摆摊的人已经远远的超过游客。而表面看似不错的建筑的后巷，走进去却让人毛骨悚然，瞬间感觉治安环境的急转直下。别人说，那里是连大连本地流氓都不待的地方。的确，在哪里，根本听不到任何一个操着大连的地方口音说话的人。也许所有的火车站后身，都是这个样子。北京是这样，大连是这样，也许别的城市都是这样。这也许就是后街文化？

走出这个巷口，仿佛一下子又回到了法制文明的社会。虽然同样是殖民时期的老房子，虽然房子已经开始老化，但午后的梧桐树叶里透过的阳光，洒在马路上，却给人无比现实的恬静。

我的旅行起始于海而止于海，临走之前，还是希望多呼吸一些湿润的海风，以便回到北京以后有足够的时间来抵抗干燥。

夜幕降临，我与这所城市告别。城市的背后，总是你不为所知的，用眼睛去发现这些，才是了解一个城市的美的开始。